Районы Монреаля

Старый Монреаль можно назвать туристическим местом, поскольку там находится большинство исторических памятников. Монреальский центр предназначен для бизнеса и шикарного вечернего отдыха, а остальные части города занимают жилые дома.

В архитектуре жилых районов вы найдете звенья, связывающие французские колониальные дома Старого Монреаля с небоскребами XX в. в центре города. Если буржуазные дома из камня или красного кирпича явно следуют лондонской традиции Георгианской и Викторианской эпох, а роскошные резиденции напоминают особняки континентальной Европы, то стандартные дома рабочих с внешними железными лестницами, ведущими на верхние этажи (для экономии места внутри), характерны главным образом для Монреаля.

Бульвар Сен-Лоран (Boulevard St-Laurent) некогда был своеобразной границей между англоканадскими кварталами на западе и франкоканадскими на востоке. Англофоны называют его «the Main», а франкоканадцы идут на редкий компромисс и говорят «la Main». Граница в последнее время несколько размылась, но «Мэйн» сохраняет нейтралитет. Вы найдете здесь пеструю смесь португальских, итальянских, греческих, испанских, польских, еврейских, арабских и японских специализированных магазинов, гастрономов и кафе. Гурманы совершают особое паломничество по маленькой боковой улице к Уолдменскому рыбному рынку.Франкоязычные студенты из Квебекского университета Монреаля встречаются в кафе, бистро и книжных магазинах на rue St-Denis.Здесь и вокруг затененной деревьями Carré St Louis красиво отреставрированные или не менее красиво обветшавшие пышные викторианские особняки и дома с террасами и железными лестницами образуют живописный контраст с современными университетскими зданиями из красного кирпича. На западном конце площади находится rue Prince Arthur - приятная пешеходная улица с бутиками и ресторанами. Это одно из лучших мест в городе, где вечером можно послушать джаз и фолк-музыку.

К западу от бульвара Сен-Лоран, между районом новой застройки вокруг комплекса Ги Фавро (Complexe Guy-Favreau) и дворцом Конгресса (Palais des Congrès), находится Чайнатаун,занимающий шесть кварталов вокруг rue de la Gauchetière. Некоторые его жители - потомки рабочих, которые помогали строить Канадскую Тихоокеанскую железную дорогу.

Монреальскую Маленькую Италиюможно найти к северу от Монт-Рояль, у рынка Жана Талонана place du Marché du Nord (метро Jean-Talon). Этот оживленный рынок придает характерную итальянскую атмосферу сельским фруктам и овощам из провинции Квебек. Греки, чья община насчитывает до 70 000 человек, выбрали для своих кафе и ресторанов район вокруг avenue du Parc.

Большинство граждан еврейского происхождения, преуспевающих во втором и третьем поколениях, переехали с rue de St-Urbain, прославленной сочинениями Морде-хая Рихлера («Ученичество Дадди Кравица»), постепенно уступив место для португальской общины. По соседству (boulevard St-Laurent, 3895) расположен еще один фигурант еврейского фольклора, выдержавший все городские пертурбации, - всегда многолюдная кулинария Шварца(официально называемая «Montréal Hebrew Delicatessens). Легче принимаемые в английском сообществе - лишь протестантские школы принимали их детей, - евреи из Восточной Европы «дорастали» до богатого района Вест-маунт или снова эмигрировали в Торонто. Франкоязычные евреи, позднее приехавшие из Северной Африки, в основном поселились в Отремонте, где живут представители среднего класса.

На северной стороне Монт-Рояль, за Chemin de la Côte Ste-Catherine, красивые виллы Отремонта(Outremont) образуют любимый район франко-канадской буржуазии. Когда-то он был цитаделью англичан, и часть его до сих пор называется Верхним Отремонтом. Здесь находился семейный дом Пьера Эллиота Трюдо, эксцентричного франкоканадца, бывшего премьер-министра. Городская жизнь в «нижней» части этого района более оживленная особенно на rue Bernardс многочисленными кафе на свежем воздухе.

Куда же делись все англофоны? Наиболее удачливые из них переехали в Вестмаунт (Westmount). Этот бастион старой монреальской элиты британского происхождения стал главной мишенью для наиболее буйных членов сепаратистского Фронта освобождения Квебека, которые в 1960-х гг подкладывали бомбы в местные почтовые ящики Тех кто не испугался этих угроз, до сих пор можно видеть в костюмах из твида и кавалерийского твила, выгуливающих своих собак в Саммит-парке(Summit Park) - оттуда кстати, открывается прекрасный вид на город. Прогуляйтесь по Саммит-роуд, Саммит-Кресент и Саммит-Серкл с ровными рядами деревьев, и вы увидите их увитые плющом особняки и замки с башенками из серого камня, полускрытые за деревьями и кустами на вершине травянистого склона. Местная архитектура представляет собой удивительное сочетание французского романского и немецкого готического стилей с итальянским ренессансом.

Площадь Вестмаунтс ее черными офисными зданиями из стекла и стали, построенными по проекту Миса ван дер Роэ, резко возвращает вас в XXI век.

Далее над всеми строениями доминирует Оратория  Св. Иосифа (Oratoire St-Joseph) на Côte des Neiges, ежегодно принимающая до 2 млн католических паломников Этот огромный храм высотой 124 м - его купол уступает по размеру только куполу собора Св. Петра в Риме -был построен в 1924-1955 гг. во имя Св. Иосифа, покровителя рабочих. В наши дни он прославляет целительную силу своего основателя, брата Андре, и вмещает до 13 000 верующих.

Родившийся в 1845 г. в бедной квебекской семье с 12 детьми, брат Андре (урожденный Альфред Бес-сет) работал привратником в монашеском братстве Святого Креста. Он прикладывал «масло св. Иосифа» к телам больных в маленькой деревянной часовне, которую он построил своими руками; она до сих пор стоит у трансепта нынешней оратории. На похоронах брата Андре в 1937 г. собралось более миллиона верующих. Его гробница находится в крипте, куда стоит заглянуть, чтобы увидеть впечатляющие ряды костылей, оставленных теми, кто получил чудесное исцеление, и сотни молельных свечей. 

У пришедших сюда ранним воскресным вечером есть шанс услышать звучание церковного органа из 5811 труб.